四川泸州的洞乡石海——袁家洞的前世今生(天泉石頭洞口)

作者 无闻

四川兴文的石海洞乡，地上的石林与地下的溶洞共生一处，两美璧合，举世无双。
石林集中之处，方圆几十里，奇峰怪石，千态万状，肖似各种人物鸟兽：溶洞数以百计，宏伟深邃，变幻莫测，最大的一个面积为二十四万平方米。
这样一个壮丽神奇的去处，不仅全国称雄，实亦世界罕见。

正是：

百洞争奇，蕴山川灵气；

千峰竞美，迎中外嘉宾。

然而，这个地方在过去一直阅然无闻。
兴文县的面积只有一千九百多平方公里，土地瘠薄，人口不多。
十八世纪初，全县仅三万多人，解放前有七万六千多人，现有十三万人。
这个小县，不仅外省人很少知道，本省人弄不清它坐落何方的也不在少数。
长期的封建社会中，一般人把这里视为一片蛮烟瘴雨，非人所居的地方，连被贬斥被充军的也不肯来。
这里在过去不但没有出产帝王将相、才子佳人，而且连酷好远游的文人，象"身行万里半天下"的徐霞客，"搜尽奇峰打草稿"的苦瓜僧，也没有来留过足迹。
由于历史上的偏见和人们避难趋易、向声背实的积习；也由于交通不便，物质条件的限制，所以，这里尽管从盘古王开天地以来，便有着够得上全国水平，乃至世界水平的石林和溶洞，也只好落得个"贫女如花只镜知"、硬是要等到二十世纪的八十年代，才逐渐有人来瞻仰她难以自弃的天姿国色。
宋朝朱熹和陆九渊一道游山玩水，朱熹感慨地说："自有宇宙以来，已有此溪山，曾有此佳客否？"古往今来，客观存在的自然之美、人材之美固然难得，然而，能发现它、认识它的"佳客"，也许更似难得的吧。
话到这里，已不免离题，赶快开始记游。

暮秋天气，正适于旅行，恰好又值工作的闲隙，于是同两位朋友，也去洞乡石海充一回"佳客"。
我们从成都出发，坐火车到宜宾，再从宜宾坐汽车到洞乡石海的中心﹣﹣兴文县袁家洞。

我觉得，我们在宜宾去看流杯池，也该是这次短期旅游中值得报告的一个节目，并非题外文章，因为这个巴掌大的地方本身有点意义，同时也可与前去的石海洞乡起个对衬作用。
宜宾的长江与岷江会合处的北岸，有个北郊公园，流杯池便在公园进门左边一角。
这里是占地不过两三亩，至高不过十丈的一座普通砂石小山，从顶到脚直裂开来，形成两堵陡峭的石壁，夹着一条丈把宽六七丈长的小巷，山边一道尺把宽的泉水流进巷中，经过人工开凿的很规则的九拐弯渠道，拐弯的两边，有矮矮的小方石凳。
这象一小段平视的弹簧般的流觞曲水，便是所谓流杯池了。
坐在石凳上，仰视一线青天，山顶黄桷树千纠百结的根须，沿着石壁爬下来，直到崖脚底。
两边石壁上刻着从南宋到近代七八百年间的题字几十通，有些已剥蚀，但看得清的也还多。
或诗或文，或行或楷，虽是妍并呈，倒也飞凫舞鹤，各尽其致，算得个小型的书法展览。

这个小天地的景色，和我们行将看到的石海洞乡比较起来，简直算不了一回事。
但由于它是黄山谷游憩过的地方，毕竟值得一看。
这老先生是在艺术上有卓越贡献的诗人和书法家，尽管擅长做诗写字，却不会从政做官。
在当时的政治斗争中，他一再挨整，被贬到宜宾。
他对这么个石头缝隙都感到乐趣，若是看到了壮丽神奇的石海洞乡，不知会欣喜若狂到何等地步，会写出多少好诗！
可惜的是，他竟没有渡江向南，再走三百里。

时间过了八百多年，我们就比他幸运多了。
自宜宾坐汽车，过金沙江不久，公路便蜿蜒于万山丛中。
走到琪县巡场地面，偶尔看到突出的怪石，或者象桂林那种尖削的山峰。
到了叙永一带，这种山、石逐渐增多。
路旁有些人家，屋前屋后，青灰色的孔窍很多的奇石错列，丛竹掩映，清浅的山溪曲折地流过。
这清幽的景色，宛然一幅倪云林的真迹。
可是屋子的主人们，并非什么高人雅士，而是公社社员。
正这样想时，前面路边一座平地突起的尖削青翠的山峰映入眼来，使我立刻便紧盯着它。
待到车子擦过它另一边时，却见山脚石灰窑正冒烟，一群人正捶石头，这座孤峰已被吃掉一小半了。
我很担心，这么挺拔秀美，在北京任何一处名胜区都找不到的山峰，到了明年此时，便会被彻底处决，化为乌有。
在我们这个泱泱大国里，对于美好的东西的保护与破坏同时进行，好象已是见惯不惊的事了。

过了古宋，公路便溯古宋河上行，山势显得更加开阔宏壮，而山上的树木很少，房舍亦稀，不免有些荒凉。
走过义合公社不久，景象渐变，青灰色夹杂黄黑色的断崖峭壁，通身裸露石质的或独立或成群的怪石奇峰，不断地接踵而来，人们的情绪也逐渐兴奋，意识到果真进入了一个神奇的世界。
车子拐了几个弯，突然看见一座纪念碑似的八九丈高的巨石，挺立在公路旁，石上三个白色大字：迎宾石。
汽车到这里停住，看见路侧大门墙边的长牌子写着："兴文县石林管理所"，这就是洞乡石海的中心，我们下榻的地方了。
下得车来，好不高兴，于是顺口溜了四句：

贫女如花莫自哀，

穷乡今日效奇才。

迎宾有石丰碑立，

百洞千峰竞秀来！

管理所的同志热情地接待我们，安排我们住进了新修的洁净而简朴的客房。
向窗外一望，全是高高矮矮的怪石。
这时，一整天旅途的疲倦已不知去向，赶快出门去看。

袁家洞这一带地方，属兴文县的兴晏公社即《县志》所记县城南六十里的千石岩。
环绕着管理所的斜坡或洼处，遍布着高低参差，纵横错杂的石林，真是万象森罗，使人惊奇赞叹。
再看远一点，四围都是重重的大山。
随便走一两里路，就可看见笔陡的断崖，深邃的峡谷，羊肠小道出没于乱石杂草之间。
路边岩畔，往往有一簇簇一尺多高的小树，在这深秋，满结着象豌豆那么大的鲜红的果实。
当地的社员说，它叫"救军粮"。
红军长征过这一带地方时，曾吃这红果果来充饥，所以又叫做红军果。
四十六年的岁月流逝了，救军粮依旧遍生于这一片青灰深绿的山谷中，鲜红夺目，象万点星火，无声地陈诉着不可忘记的历史。
…呵，

谷深岩陡路羊肠，

闻道红军过此乡，

四十六年依旧是，

丹砂万点救军粮。

次日早晨，我们从管理所出发，沿公路向北走，不到三里路，就是卧虎岭。
这座高峻的山岭上半，是长约一两里的石灰岩断裂面，一头高起，中间略低，后头又翘起来，仿佛是一只蹲伏着的老虎；灰黄色的断裂面上垂着参差不齐的黑色斑痕，也象虎皮上的扁担花。
天泉洞的前洞口就在岭下公路边。
洞口可容汽车进出，高约百米，洞顶错乱崩裂的石壁上，无数的石钟乳，长长短短地垂吊着，藤萝杂草缭绕其间。
很多岩鸦在洞口上空盘旋飞舞，看起来只有蜻蜓那么大。
有的岩鸦碰着石壁便不见了，仔细看时，才发现石壁上许多细孔，原是岩鸦的巢。

从洞口进去，便是名为"穹庐广厦"的大厅。
地面很平整，有一万二千三百多平方米，占整个天泉洞面积的七分之一。
洞顶的高度在七八十至百多之间。
大角是停停几辆汽车，一角是两三间管理人员住的木房，房子外面摆了十来张茶桌。
不仅这些东西，在这里变成了可笑的小孩玩具，就是把西安城外的大雁塔，钱塘江上的六和塔搬进来，也要丧失它的宏伟庄严。
拉伯雷笔下的卡冈都亚和庞大固埃，是那种一屁股就坐在巴黎教堂顶上的巨人，天泉洞这个广厦，只有请他们来居住，那才恰如其分。

从广厦深入进去，是叫做"长廊石秀"的一道长廊，宽三十公尺左右，洞顶和两边洞壁，长着钟乳和无数不可名状的石花。
在这长廊里，有阴河斜穿洞底，右边洞脚有个两三尺的阴河豁口，用电筒照去，便可看见清澄的泉水缓缓地流着。
你只要耐心一点，静静地蹲着注视，便有两三寸长的鱼在水中悠然游着。

这小鱼非同寻常，它是一种罕见的珍贵的鱼，名叫玻璃鱼，真是名符其实。
它的体形和一般鲫鱼差不多，从头到尾，完全透明，胸腹中各件精致的脏器，可以看得清清楚楚，特别是那一饼肠子，就象钟表里的发条一样地盘旋着。
其清晰程度，不是 X 光透视下的人体所能比拟的。
这小鱼从生到死，都在永远黑暗的附河里，见不到一丝阳光，然而，这小小的生物却以它自身的光明进彻，同它周围无穷黑暗的世界对立起来：相反的是，在洞外光天化目的世界上、人类中的某些人，一直到死，你也不可能看透他的心肝是红是黑、小小的玻鸡鱼呵，我敬爱你！
我崇拜你！
可恨我不是诗人，无法为你写一首响亮的颂歌。

这长跑走了二三十分钟后，便逐渐上坡，到了"云步通幽"的一段。
这段算是洞中之山，两山对峙，洞子的容量与洞口那广厦比较起来还要宏大。
翻过山顶，左边是个宽约三四十米的岔洞，名叫"石花奇观"，至少也有一两里路长，而且岔中还要发岔。
两壁和洞顶全是光怪陆离的石花，如汹涌的波涛，如蒸腾的云烟，如深重的帘幕，如初绽的莲花，如狰狞的怪兽，如累累的葡萄……使人目眩心摇，意夺神骇。
这么华美浩繁的雕饰，不是上帝的别宫，也是神仙的窟宅。
这些石花的表面，一般是黄褐色或灰土色，从断面看却很洁白，象切开的藕，象撕去皮的地瓜。
如果把所有石花表面的泥垢洗剧一番，这里更会成一个洁净光明的琼瑶世界。
不过这工作量之巨大，太难于想象了。

从岔洞折回来，前走不远，洞底地面忽然下陷，成了一大段深凹的溪谷。
溪谷岸边，有一泓清亮的池水，借着洞里的电灯光，成了三四丈见方的大镜，洞中景物倒映水中，更觉得奇幻，象在梦中一样。

走过水池，又是一个岔洞，名叫"石林仙姿"，比先前那岔洞还要大，还要长。
说他是"石林仙姿"，也没有夸张。
洞中确实长着些高高矮矮的石笋，高的几丈十几丈，矮的也有好几尺，如华表，如长矛，如垂泪的蜡烛，如槎丫的古树，……可是，这么大的洞里，"林"也实在稀疏了。
低头一看，到处是打断了的石笋残骸，白骨累累，触目伤心。
据管理所陪游的同志介绍，这一大片石林，本来是很茂密的，人在其中穿行都很困难。
现在这样残破，全是人为的破坏。
特别是近十几年中，竟有一批聪明人背了炸药来炸毁。
我顺手拾起一节打碎的钟乳石，那洁白的断面中间有个很小的圆孔，再细看洞壁上垂着的钟乳末端，正悬着一滴晶莹的水珠，欲滴未滴，老是滴不下来，仿佛时间也在那上面凝固了一样。
这么一滴滴的水珠，正是这奇丽多姿的钟乳和石笋的创造者。
据说，一百年才能长两公分。
整个天泉洞迷宫仙境的奇景，乃是千万年、万万年的滴水功夫积累起来的瑰宝，怎不令人珍惜呢？然而，在那种既没有科学，也没有艺术的不知是文明还是野蛮的头脑驱使下，只消一秒钟，轰隆一声，这些瑰宝就在硝烟迷漫中彻底完蛋了。

我不由得想起了三年前看过的宜昌三游洞。
那个洞在西陵峡末尾，长江北岸山后的一个峡谷中，是白居易、元微之、欧阳修、黄山谷、陆放翁这些大诗人游赏过的地方，并且都留下了诗文或墨迹，对我这学习古典文学的人特别有吸引力，可是进洞一看，洞中唐宋以来题字已铲毁殆尽。
洞外的一些设施，也破坏了那峡谷的幽静。
我们眼前这个天泉洞，由于它实在太宏大了，所以那些渺小的人的破坏，还不致亏伤元气，还能接待中外游客，为四化作出贡献。
然而，那个古代诗人们激赏过的三游洞，面积不及天泉洞的百分之一，在十年浩劫中竟完全毁灭了。

从"石林仙姿"折回来，走过那溪谷上架的桥，就到了名叫"泻玉流光"的大厅。
这大厅洞顶中间有个不大的扁形天窗，两端窄，中间宽，象一只眼睛。
窗外的阳光射进洞来，颇似夜间探照灯那样白亮的光柱。
一股泉水从天窗口飞洒下来，如雨如雾，落在洞底一块巨石上，又反溅起千万朵银白的珠花。
走过漫长的暗洞后，看到这阳光和泉水形成的景色，分外光明，分外璀灿。
仰视天窗上那块青天和沿窗口的树木杂草，分外明净，分外光鲜。
偶尔有三五人俯窥洞里，比划着手势。
也许他们还在喊话，可谁也听不见。

过了"泻玉流光"，就进入了"天泉明官"大厅。
这大厅是个很规整的长方形，几十公尺高的洞顶是一块很平整的天花板，使你觉得真有个巨人把它修整过似的。
大厅的一端便是后洞口，因为洞口较高，人在洞底，看不见洞外的景物。
这是天泉洞可供游览的最后一段了。
站在这宏敞的大厅里，你会想到这真是个万人大会的理想会场，你会毫不怀疑天泉洞的总面积确有八万一千一百六十八平方米。
对于大自然创造的奇迹，你已叹为观止，走出洞去，即使再没有可看的，你也满足了。

然而不然。
当我刚出洞口，立刻就惊呆了。
呵，这是什么地方！
仿佛一座伟大的"团城"，比北京金鳖玉辣桥边那团城大上几十倍。
只见圆圆的一大圈几十丈高笔陡的石墙，圆圈的直径大约有一里多，石墙的颜色是青灰色夹杂着黑与黄，青翠的藤萝草树，缀挂其间。
仰看青天，成了个大圆盖。
低头看，石墙圈脚下的地面，逐渐向中间倾斜，形成一口硕大无朋的尖底锅。
那锅里土石夹杂，乱石间种着庄稼，仔细观察，还有人在那里劳作呢，这个奇特的地方，当地老百姓叫做锅圈岩：地理学上称为溶斗，据说锅圈岩是个典型溶斗，规模之大，全国第一。

我们从早晨来游天泉洞，到这时已经下午两点了，回管理所吃了午饭后，我想，除了天泉洞这样的特大溶洞外，别的许多洞，还有没有看头呢，于是又出管理所，沿公路随便走去，走到刻着24公里那个石椿时，看见路边岩壁上、竹林半掩着一个缺缺丫丫的洞口，约两三丈高广。
没有通道，好在只有六七丈高，有竹树杂草可攀，就大胆爬上去。
洞顶高不过八九丈，整个洞象一口古钟，圆拱顶中间有个井口大的天窗，天窗周围垂着粗细不等的钟乳，象个多瓣的佛手柑吊着。
洞里阳光和水分很充足，生着藤萝苔藓。
和我爬进去的洞口相对的洞壁上，又有个狭长的小洞，可见洞外景物，却只能窥豹一斑。
细看这洞口下端，塞着两块石头，显然是人为的。
搬开石头，就现出了一条很窄很陡的去路。
我倍加小心地踏下去，只三两丈就落在平地上了。
这里又是个溶斗，但和锅圈岩的圆形不同，大体是个正方形，四边陡峭的石壁大约十丈高，中间平地不过一两亩，积着乌黑的泥土。
一丛丛苦竹、凤尾竹、碧绿欲滴，竹干细长，竹叶向上。
一群黑身白肚的鸟，或飞或停。
这个清幽恬静的境界，真是绝妙的宋人画笔」溶斗的左边，又有一个低于溶斗底的洞，也是对穿的，但洞底满是稀泥积水，无法再穿过去看那"第三世界"。
溶斗的对面，有条需要两脚再加两手才能爬到上边的路。
到了上边，又见更高的石壁上有个被乱石堵塞了的洞口，与刚才从公路爬上来的洞子遥遥相对。
这里，已是公路转弯的另一面了。
回到管理所，向当地的同志打听，方知是"箭穿洞"，老百姓传说是哈大王一箭射穿的。
哈大王是这里古代少数民族的一位首领，至今还流传着他的一些神奇故事。
与那宏伟的天泉洞相比，这个没有被列入旅游点的箭穿洞，虽然小，但也自具特色，别有意趣，仍有看头。
犹如大家的鸿篇巨制，固应必读；小家的短章秀句，亦堪吟味。

一天内游了两个洞，确实很快意，但若就这里所有的溶洞而言，还远远没有穷其胜而造其极。
晚上，管理所的同志来谈，在袁家洞西边四十多里的周家公社，有个神风洞，现已实测的总面积为二十四万平方米，等于三个天泉洞那么大。
洞里的石林石花，完好无损，比天泉洞更壮观，更完美。
游人早晨进洞，要到下午四五点钟才能出来。
还需要修整洞中道路，安装照明设备后，才能开放。
溶洞与石林共生，地上有石林，地下有溶洞，就这点说，与广西桂林、云南路南相比，都显得优越。

我们用了一天半的时间看了地面的石林，以管理所为中心，大约走了方圆十里。
遍山奇石，弥望皆是。
叫它做石林，固然不错，称为石海，似更恰当些。
与路南相比，路南石林密集在一两里范围内，这里却大过几十倍；路南的石头多高长瘦削，拔地而起，森然成林，这里虽然也有些与路南相似的石头，但较零散，更多的是纵横错落，成块成堆，肥瘦间杂，就石头的自然造型而言，路南石林中，象"阿诗玛"那样的是少数，而这里的石头能叫出名目的异常多。

这里可以指为肖似某种事物而有名的石头，确是难以数计，无法详列。
大致说来，象动物植物的较多，如群驼漫步、群羊下山、二龙戏珠、双狮争绣球、金龟观洞、驼鸟石、狮头石、石莲花、石蘑菇等。
象人和人为的事物的少一些，如唐僧取经、石林神姑、八戒石、睡美人、天涯望归人、夫妻峰、斜塔、古城堡、华表石等等。
这么多奇妙的石头，真令人奇趣横生。

所有的奇石，青灰色最多，少数夹着白色的纹理，或杂有黄色黑色的石质。
石上的法不一，有的平叠，有的斜裂，有的全身圆窝，有的象乱砍的刀痕，有的象老树皮……。
有些样子，是任何山水画谱里也找不出的，这些石头之肖似何物，有的当然只是轮廓大致相似，但有些却象得来堪称精品。
在若干朵石莲花中，有几朵直径一尺左右，不但整个轮廓如初开的莲花，而且花瓣还略有层次，花瓣的边很薄。
这种水"雕"出的花，天然浑成，不但没有斧凿痕迹，而且妙在似与不似之间。
再看"群驼漫步"那一大堆石头，骆驼的扁头、细颈和高耸的驼峰都看得出来，仿佛它们正缓步在莽莽无垠的沙漠之中。

那些象人物的石头，人们更感兴趣。
有个"天涯望归人"，高约三丈，真象个古装妇女，云髻高挽，身著罗裙，面向远方，停立在蓝天白云之下。
"浮云蔽白日，游子不顾返。
"古诗里描写的思妇形象就体现在这座石头上了。
那"夫妻峰"，夫妻并立，夫比妻高一个头，妻的右手靠着夫身，象在亲切共话。
他们并立在此，已经千百万年，一到春天，围绕在他们脚下的麻纱藤花盛开，浓郁的花香在空中飘扬。
这自然的形象，歌颂了爱情的永恒和芬芳。
还有那个在管理所便可望见的"唐僧取经"，你看那老和尚头戴僧帽，右手略微抬起，拉住缰绳，面向西北方，马头和马屁股都很清楚，越看越象，似乎他还在赶路呢。

兴文这个洞乡石海中，地上地下无数的肖似各种物象的石头，使人与自然达成了奇妙的融合，使人们得到一种在普通自然景色中难以得到的特殊乐趣。
这原因在哪里呢？就石头来说，这是石灰岩所特有的物理的和化学的性能造成的。
就人来说，是人在自然界中的地位所决定的。
自从人由于劳动而从动物中分离出来后，即由不自觉到自觉，把自己看成了自然的主宰，在任何自然环境中都以自己为中心。
对于自然物，在物质上有利于人的生存和发展的，人就越想占有，在精神上能反映人的认识和意志的，人就越感兴趣。
在洞乡石海的人与自然的关系中，起主导作用的还是人。

"唐僧取经'也好，"群驼漫步"也好，凡此种种怪石奇峰，都是靠人已有的知识为基础，以想象和联想为羽翼，通过移情作用，才被塑造成各种形象的。
人们看到过骆驼，才会把那一堆石头叫做"群驼漫步"。
那座"古城堡"的石山，显然是有人看过欧洲中世纪城堡的图画，才命名出来的。
我想，一般的外国游客到这里来，他们对肖似一般动物的石头会感兴趣，可是我们很感兴趣的，他们也许会熟视无睹。
他们没有读过《西游记》，看过唐三藏的画像，对那座"唐僧取经"，就不可能发生兴趣。
就那"夫妻峰",也是中国人心目中的形象，并不象欧洲人习见的亚当和夏娃。
这样看来，人的主导作用不是很清楚吗？

由此，我还想到，这个洞乡石海，较之别的地方，更能对人起着移情益智，发挥想象和联想的作用。
而这也仅就一般游客而言。
对好些专业工作者说来，这个地方还有着更大的价值。
对研究地理的人来说，这里是一部丰富的全面的岩溶教科书。
对研究历史的人来说，这里有古代人的悬棺，有红军长征的遗迹。
对画家来说，这里无数的神洞奇峰，悬崖飞瀑，都是绝妙的新画材。
……我相信，石海洞乡在各方面的价值，必将在各个学科领域里得到充分的反映。

兴文石海洞乡，的确神奇美丽，的确是人间仙境。
两三天的匆匆一瞥，哪能使人满足呢。
可是，我这个俗人，哪有作神仙的福气？在仙境中住了三夜之后，我不得不走上归途，等候我归去的是：城市的喧嚣，人事的纷繁，工作中的烦恼。
我当然希望明年或后年，再次三次来这里畅游。
然而，"世事茫茫难自料"，又怎能必定如愿呢。
当我坐在车中想着这些时，眼看着清碧的古宋河水向北奔流，两岸的怪石奇峰不断后退而去，一句宋词从记忆中涌了出来，我反复地默念着：

"算如此溪山，甚时重到"!