“眉飞色舞”是怎么由淡转浓再转淡的？聊《中国妆容之美》(妝容之美是怎麼)

【1】螓首蛾眉，体态婀娜

在不少人的印象中，东方美的典范是旗袍，而旗袍、黑丝、高跟鞋这种“东西合璧”则能把东方女性的“窈窕”衬托得恰到好处，多遮一些则显得保守，多露一寸则“不能过审”。

“窈窕淑女，君子好逑”也被戏称为“窈窕淑女，君子好求”，好色之徒当然是想得垂青以求欢。
这《关雎》作为《诗经》开篇颇有对人性的大彻大悟。

典籍《方言》对【窈窕】是这么解释的——“美状为窈，美心为窕”，用今天的话说就是德色兼备，内外兼修。
然而，德行与性感作为内在美是需要花时间与精力修炼的，外在美有时则是可以速成的。

比如这螓首蛾眉。

（这具体要怎么形容呢？要不参考下老电影《老鼠爱上猫》中张柏芝？）

化妆之事，先秦时代就已颇成体系。

比如《楚辞》中的“二招”。
这“二招”说的是“招魂术”，彼时的巫觋要准备各种最具吸引力的东西“引诱”亡魂归来，美艳的女子便是其中的诱饵——瞧，古今都是这么个套路。

而“二招”中关于美色招魂的部分，对女子的唇色、眉色、眉形、面妆、涂发的香膏、发型、体形、眼神，甚至一些奇妆异饰都做了生动的描绘，或者说是严格的规定。

这里还是主要聊聊【眉】。

有个词叫“眉飞色舞”，从字面也可以理解为“眉妆契合本体，色气自然逼人”。
翻阅典籍，关于“蛾眉”的诗句数不胜数。

蛾眉

《列子·周穆公》利诱“施芳泽，正蛾眉”，《楚辞·大招》里有“娥眉曼只”（其实就是蛾眉），《离骚》中的“众女嫉余之蛾眉兮”，温庭筠的《菩萨蛮》：“小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。

眉妆对整个整容的“点睛”有多重要，相信女人们都知道。

事实上，中国古代是重眉妆不重眼妆，对眼睛的描摹重在眼神，而非外在的眼形。
而当代源自西方的理念则是更注重【外在的眼形】——想想各种广告的宣传词吧！

关于画眉，还有“张敞画眉”的成语。
话说西汉的京兆尹张敞与自己的夫人感情很好，由于夫人的眉角小时候受过伤，有了缺角——我猜是火烧或者刀痕留下的不可恢复的印记，于是，张敞每天要替夫人画好眉后，才去上朝。

这背后说明了，第一，张敞与夫人感情极好；第二，张敞画眉手艺十分娴熟精湛。

这故事还有后续。

说汉宣帝知道这件趣闻后，有一次，他上朝时当着很多大臣的面对张敞问起此事，张敞倒是不算太客气的回了一句——“闺房之乐，有甚于画眉者。
”

潜台词是，这些当朝权贵们，比我会玩的人多的去了，比我玩得过头的人也多的去了。
你一个九五之尊，不管我军国大事是否处置妥当，管我和老婆秀恩爱管个毛线啊？

这汉宣帝想想也有道理，虽说有点自讨没趣，脾气倒也好，没因为张敞回嘴给他穿小鞋。

此外，这事儿细想起来还有点奇怪，张敞给夫人画眉应该算是闺房之事，通常不太会被外人瞧见。
如果是偶然被侍仆瞧见，这八卦之事的疯传也是堪比光速。

古往今来，八卦趣闻永远是脚下生风，何止是让神行太保戴宗自叹不如，连齐天大圣都要掩面哭泣啊。

【2】浓淡之变

聊到中国古代的妆容，狭义上指女性面部的妆，广义上还涉及发式、衣着、饰品等。
中国历代女性妆容的变化特征，也从侧面呈现了中国古代的社会风貌和审美思潮的变化。

比如夏商和更早的时期，关于“妆容”的史料较少，但我们可以推测绘身、文身、穿耳、凿齿等妆饰习俗是已经成型的。

现代人每天必须的涂脂抹粉、描眉画眼等化妆手段，最早的明确记载可以追溯到周朝——那是一个奉行素妆的年代。

到了秦汉，彩妆已经起步，养颜医方也已经在《五十二病方》《神农本草经》等古籍中出现。
总体而言，在唐之前，女子的妆容都是偏淡妆。

让女子妆容从简约保守转向华丽绽放的必须是唐朝。

唐朝总体而言是个兼容并蓄的朝代，不仅妆面种类繁多，雍容大气的浓妆（或者说红妆）与清新自然的淡妆各有自己的俏丽。

唐女子在穿衣方面也相对极为奔放，尤其在武周朝，“粉胸半掩疑晴雪”的低胸装成为一种潮流和常见打扮——这算是“浓艳招摇”的极盛。

当然，巅峰之后就是渐衰。

到了两宋，浓妆之风已然不存，妆容又回归淡妆，对比起来，辽、金与元拥有各自浓郁的民族风情，显得有点艳丽。

直至明清，整个社会风气的收敛与保守让女子妆容也致力于营造一种端庄、雅致、严谨，不仅呈现在面容上，也体现在头饰、衣着和配饰上。
对比前朝，明清妆容的那种气韵已经不太能一眼看出蓬勃的生命力了。

可参考下图的明孝洁肃皇后像——明世宗嘉靖朱厚熜的第1任皇后。

明孝洁肃皇后像

值得一说的是，“眉飞色舞”的妆容虽然在唐以后就回归到轻描淡写的素妆，且这种朴素风一直延续到清末，都没有再发生过太大的改变。
但护肤美容的理念与技术，却是不断推陈出新，它与中医发展紧密联系，在清朝达到了一个高峰。

《清朝宫廷秘方》中记载了大量慈禧当年所使用的保养配方——如“慈禧太后加减玉容散”“西太后沤子方”“老佛爷玉容葆春酒”“老佛爷香发散”等。

如今，这些方子可能就被各大化妆品巨头消化吸收，重新推出“美养兼顾、香药同源”的“汉方精华”，让无数男人与女人甘心奉上钱包。

历史，又一次完成了一种极具幽默感的轮回。

【3】“恋足癖”

在古代妆容发展进程中，关于足部的养护显然没有脸部和手部引发的关注多。
但从古至今，都有一部分人有“恋足癖”，对足的偏好，恐怕还是要与【sex】相关，所谓浓厚的“xing”联想，记得郁达夫的《过去》中还有这么一段——

说到她那双脚，实在不由人不爱。
她已经有二十多岁了，而那双肥小的脚，还同十二三岁的小女孩的脚一样。
我也曾为她穿过丝袜，所以她那双肥嫩皙白，脚尖很细，后跟很厚的肉脚，时常要作我的幻想的中心。
从这一双脚，我能够想出许多离奇的梦境来。
譬如在吃饭的时候，我一见了粉白糯润的香稻米饭，就会联想到她那双脚上去。
“万一这碗里，”我想，“万一这碗里盛着的，是她那双嫩脚，那么我这样的在这里咀吮，她必要感到一种奇怪的痒痛。
假如她横躺着身体，把这一双肉脚伸出来任我咀吮的时候，从她那两条很曲的口唇线里，必要发出许多真不真假不假的喊声来。
或者转起身来，也许狠命的在头上打我一下的……”我一想到此地饭就要多吃一碗。

说起来，“舔足”的趣味怕是“雅俗共赏”的。

然而，古代妆容发展进程中，或者说东方美学中，有一种极端的“恋足癖”不得不提——自然是三寸金莲。

它启于宋，发展于明，鼎盛于清。

当代不少人将宋视为文人的天堂。
只是，对于宋朝的女子来说，可就不一定。
在宋之前，主流文化对于女性还算宽容，但“存天理，去人欲”的理学兴盛，则让女性背负了不必要的负担。
极端的“恋足”就是缠足兴盛，除了对小脚的喜好，小脚不能正常走路则实现了一种真正的“大门不出二门不迈”，乖乖的“相夫教子”。

宋代的女子被理念和现实分为了两类，一类是良家妇女，另一类则是青楼女子。

良家妇女，负责帮助男人传宗接代，他们必须严守贞操；而青楼女子，才情色俱佳，满足男性——确切地说是那些有钱有权的男性——的享乐。

宋代的商业发展的确瞩目，但城市文化的繁荣是大量土地被兼并，不少农民被迫放弃土地成为商人。
同时，也让一些无法谋生的家庭被迫卖儿鬻女，一方面是有闲钱、有需求的男人，另一方面是或主动或被动委身风尘的女子，供需都有，一种肉香满满的文化也就繁盛起来——柳永写出“花间词”，宋徽宗也曾留恋李师师的体香。

那时各种靡费的风花雪月，其实都是两宋文化的副产品。

【4】《中国妆容之美》阅读指北

以上的内容，衍生于这本《中国妆容之美》。

相较于浦睿文化的其他文艺类书籍，这本书的封面实在是太不文艺了——完全可以做得再花一些，而不是这么“素”。
不过，素也有素的说法，比如，清水出芙蓉，天然去雕饰，有些美，是因为简单才与众不同。

这本书不厚，开合轻松、图文并茂、考据严谨、用语雅致、纸张精良、排版用心——可谓是内藏乾坤，令人爱不释手。

因为这本书处处都是硬核知识，我把它视为与《中国古代服饰史》（沈从文）、《中国古代金银首饰》（扬之水）一样的参考书，于是，我不太认为这本《中国妆容之美》算是面向大众的科普读物——尤其是这个注重轻阅读的当下。

读《中国妆容之美》，我时不时会想到10多年前那些老电影的女星，她们的妆容肯定谈不上“惊艳”，但绝对【素】的让人倾心——素，并不是说无妆。

我对当代中国女性的妆容理念完全不了解，自然不敢说全都是照搬西方，以致于丢失了民族的东西。
但我有时走在大街上，是真切地感觉到那种“特别东方的”、“特别中华的”、“具有民族辨识度的”，实在是不多。

如果说“现代化与全球化”就是全盘西化，这算是新时代的“文化殖民”吗？

也许每一位拥有爱国之心的人，都应该精心想一想。