第2134回：陡峭岩壁遍布洞穴_禁地王国藏木斯塘(王國巖壁洞穴)

Jumbo Heritage List © Epic Adventure of Jumbo Huang

无欺于死者，无负于生者，无愧于来者

第2134回：陡峭岩壁遍布洞穴，禁地王国藏木斯塘

©文章来源：《皇氏古建築大全》和《黃劍博采風追影》Jumbo Huang Notes: Image-Text copyright reserved to Jumbo Huang）

在喜马拉雅山脉深处，在安娜普尔纳和道拉吉里雪山间，有一个被称为“西域外的藏西”的禁地王国：木斯塘。
在一片能看到喜马拉雅群峰的遥远地域，徒步十天才能抵达海拔四千米的地方，在这里，群众可以重新探索古老的寺庙和奇特的地质构造。

木斯塘与世隔绝，冰封的山口保卫着它，极高的雪峰为它充当哨兵。

木斯塘很早以前为吐蕃王朝所统治，之后为阿里区域晸权所控制。
1380年，木斯塘的第一任国王亚梅·帕尔经过多年征战而建国。
在18世纪末，尼泊尔的廓尔喀部落征服了此地，古王国的范围缩减到了木斯塘北端珞城周围地区，从那时起便被称为“珞王国”。
便成为了尼泊尔的“国中之国”。

木斯塘位于尼泊尔靠近我国藏西的边境地带，村庄聚落沿喀利根德格河及其支流星罗棋布，喜马拉雅山脉的道拉吉里峰（海拔8167米）和安纳布尔纳峰（海拔8091米）如门神般耸立在河谷南端的东西两侧。
尼泊尔北部的木斯塘分为上、下木斯塘，下木斯塘为世界著名的徒步爱好者大环线的一部分，而上木斯塘基本属于禁区。

然而正是木斯塘，这个位于尼泊尔中北部的古代王国，孕育出当今世界上考古学界最为诡秘的未解之谜之一。
在那尘土飞扬、狂风肆虐、深藏于喜马拉雅山脉的隐秘之地，卡利甘达基河如利剑般劈开这片土地，其壮观程度就连美国亚利桑那大峡谷都相形见绌。
就在陡峭的岩壁上，遍布着数百个人工开凿的洞穴。

这些洞穴，让考古学家们既惊奇，又着迷，是怎样的民族造出了这样不可思议的洞穴呢？

木斯塘王国又称珞王国，是一个喜马拉雅山麓的一个已不存在的王国，属于藏西文化圈。
其行晸中心位于珞城。
最初是一个独立的王国，后被尼泊尔征服，成为自治王国。
十二年前被废除，改为木斯塘县。

2008年10月7日尼泊尔晸府在木斯塘北部地区首府洛曼塘下令废除木斯塘国王的王位，停止了木斯塘王国的存在。
现在的木斯塘面积约3571平方公里，平均海拔2500米以上，生活着1.5万人。

木斯塘悬崖之高无可计量，一眼望不到头的岩壁好似一片被毒辣烈日熔化了的石蜡，饱受侵蚀的山脊形貌瑰丽，如同形销骨立的手指紧紧抓着巨型篮球般的岩石，一条条高耸的山峰脊梁四下铺开，仿佛一台巨大无垠的管风琴。
整个地貌上的岩石随着一天的流逝色彩万变，从令人心跳的鲜红，到朴实无华的褐色，再到大地一般的棕灰交织。

有些岩洞形单影只，就像连绵起伏而风蚀严重的峭壁上张开的巨口。
其他一些则聚拢成群，仿佛一个开口高歌的合唱团，有时又排成一队叠起七八层楼高，好似一栋公寓楼的窗口。
有一些岩洞是在峭壁水平面上开凿，另一些是从悬崖顶部向下挖洞。
这些木斯塘岩洞总数保守估计有一万之巨，大多数已历经千年沧桑。

没人知晓谁是挖掘者，以及开凿的原因，甚至还有人好奇，在当时地理条件下，人类究竟如何才能攀上峭壁。
他们是靠绳索？脚手架？还是石阶？几乎所有的证据都已荡然无存，如今生活在木斯塘的群众完全无视悬崖上的洞穴，似乎它们并不存在一样。
。
。

700年前的木斯塘是个繁荣昌盛的地方：既是佛教文化艺术重镇，又是连接藏西的盐矿和印度次大陆地区城市的最便捷的通道。
当时的食盐可是世界上最珍贵的日用品之一，而在木斯塘的鼎盛时期，载着成包食盐的大篷车就在这里的小径上崎岖前行。

其后的17世纪中，木斯塘开始被邻国统辖，经济逐渐衰退。
印度大量出产更加便宜的食盐，木斯塘寺庙中宏伟的雕像和精美的坛城壁画逐渐倾颓剥落，很快，这个文化十分伟大的国度便被历史遗忘，埋没于深深的群山之中。

到了20世纪中叶，这里开始引起了西方探险家们的注意。
德国科隆大学和尼泊尔的考古学家们开始探索一些容易进入的岩洞，在那里他们发掘出几十具至少已有2000年历史的骸骨，整齐排列在木床之上，用玻璃珠、黄铜和珠宝加以装饰，这些装饰品均非当地出产，表明了木斯塘当时作为贸易重镇的地位。

1981年，探险家皮特阿森斯在一次徒步旅行中经过这些岩洞，便被这里深深吸引了。
很多岩洞看起来无法涉足—除非变身飞鸟才能接近入口。
但作为一名曾七次攀顶珠穆朗玛峰的卓越登山家，阿森斯面对这险阻跃跃欲试。

当然，由于此地是尼泊尔的禁区之地，直到2007年阿森斯才取得相关进入许可。
“木斯塘已然变为我冒险生涯中的最大挑战。
”他这样回忆道。
此后，他和他的团队不断造访这些洞穴。
到了2011年春季，他们已经来了这里整整八次了。

在这些勘察中，阿森斯及其团队取得过令人瞩目的成绩。
在其中一个岩洞中他们发掘出一幅8米长的壁画，上面绘有42位佛教圣贤的肖像。
另外还发现8000余份手抄古卷，大多已有600年历史，里面记载着从哲学思辨到对争端调解的论述，各种内容应有尽有。

阿森斯探索过的岩洞大多空无一物，尽管人类居住的痕迹证据确凿：壁炉、储粮仓和床具随处可见。

和其他考古学家一样，阿森斯最想找到的是那些藏有史前遗迹的岩洞，以便揭开最为深邃的历史谜题：最早居住在这些岩洞中的是什么人？他们来自何处？其信仰又是什么？

他理想中的考古标本是这样一个岩洞：不是日常居所而是墓葬之地，洞中散落着佛教时代前文明的陶器碎片，开凿于盗墓者无法涉足的悬崖顶端，而且当地木斯塘居民不介意外来者打扰其先民的遗迹。
直到2010年，这支探险队才在南部一个名为Samdzong的小村庄附近，发现了目前最具价值的遗址：一系列的群体墓葬岩洞。

其中一个后来被标记为5号墓穴的木斯塘岩洞只有壁柜大小，但阿森斯在这里发掘出一些木制品：用上好黑硬木制成的板条和木钉，形状各异。
团队一起将板条拼凑起来，最后拼出一个大约一米高的木箱子—这是一口棺材。
棺材被巧妙地分散开来，每一片板材都完美地合乎岩洞入口大小，运进墓穴后就可以很快进行组装。

棺材外观漆着橙白相间的图样，笔法粗糙但简明易懂，是一个骑马的场景。
“也许是墓穴主人生前最喜欢的马。
”考古学家们这样推测。
随后的岩洞发掘中，一块马的头骨印证了死者是骑马爱好者的身份。

考古学家们推断5号墓穴的主人很可能是一位当地领袖。
最后的发掘表明这个墓穴中有两具遗体，一位成年人和一名大约十岁的儿童。
从儿童年龄上考古学家可以推测出一些东西。
“因为缺乏证据，我不能妄下结论认为这名儿童是被献祭的奴隶，”一名专家说，“但儿童的存在的确表明了这是一场复杂的下葬仪式。
”

随后，他们在附近的两个岩洞中发掘出27具骸骨，包括男性、女性以及一名儿童。
他们身下有简易的床具，或者躺在简单的棺材中，但材质却是普通的木材，工艺也很简单，上面没有图画。

骨学家英格仔细研究遗体后，得出一个令人吃惊的结论：成年人遗体中76%的骨骼上都带有明显刀刻的痕迹，并且她认为这些刀痕是死后刻上的。
“它们不是来自砍杀和摔打，”她说，“所有遗体相对完整，没有故意破坏和焚烧的迹象。
因此证据表明，当时住民没有食人习俗。
”

这些遗骨可追溯到3-8世纪，远在佛教传入木斯塘之前，但戮尸的举措也可能是佛教徒对天葬仪式的练习。
直至今天，天葬依然用于木斯塘居民的死亡仪式，死者遗体被切为带骨小块，很快被秃鹫尽数分食。

按照推测，对遗体的处理是将肉从骨架上剥离，就像对待万圣节骷髅那样，剩下的完整骨架被运到岩洞中，折叠起来以便放入棺材。
“一切停当后，运尸人再慢慢爬出来。
”

在穴葬仪式开始前，古代殡葬人员会确保遗体被妥当装点，得到帝王般的崇敬。
陪伴着他们的，还有一些令人赞叹的精美的殉葬品。

阿森斯将缝着成串玻璃珠、已经烂成碎片的织物小心翼翼地放进塑料样品袋中，辛格喇嘛则费尽心机将其整理分类。
遗物中大约有上千颗玻璃珠，有些就像罂粟籽那样小，被染成至少六种颜色。
接下来在实验室进行的研究表明，这些玻璃珠产地各异，有些来自现在的巴基斯坦，有些来自印度，还有伊朗。

他们还发现了三把带有精美刀柄和重刃的铁匕首，一个带有精致圆形把柄的竹制茶杯，一个铜手镯，一面小青铜手镜，一口铜锅、配套长柄勺和三脚锅架。
还有少许织物，一对牛角，一口巨大的铜坩埚，足以煮一头水牛。
“我打赌这是用来酿造青稞酒的。
”考古学家奥登德菲尔指的是当地那种熟麦酿造的饮品。

最后阿森斯发掘出的是一个墓葬面具。
它以黄金和白银混合浇铸而成，以高凸浮雕法刻出面部特征，眼眶描绘为红色，嘴巴有些偏下，鼻梁则是一条线。
面具上还带有一些针孔，表明这是胡须。
这个面具很可能同衣物缝在一起，用于盖在遗体脸上，之前发现的玻璃珠就是面具上掉下来的。

他啧啧称奇道，“这种手工艺，这样对财富地位的炫耀，这鲜艳的色彩，还有无比的精致绝伦—这面具就是我们在木斯塘最棒的发现，没有之一。
”

墓穴中几乎所有的陪葬品都来自外地，就连棺材板都是来自热带的木材。
一个人究竟该如何在现今这个资源匮乏、连烧火木柴都很难找到的地方聚集如此炫目的财富？答案很可能就是食盐。
当时能够控制一条食盐贸易渠道，就好比今天拥有一条输油管道。

木斯塘岩洞的用途按照时期可以分为三种，一是3000年前的墓葬冢，到了1000多年前，这里的岩洞主要用途变为居所。
而近几个世纪内，连接亚洲高原地带和平原地区的纽带卡利甘达基峡谷内战争频发，居民们因为战乱而四处躲避，他们拖家带口，不顾舒适度和便利性，逃进这些岩洞以避战火。

然后，大约在公元前15世纪，大部分岩洞的平民们移居到传统村庄中，同时这些岩洞仍被使用—作为冥想室、瞭望哨，或者储藏间。
一些岩洞依然是居室，甚至直到今天仍有人住。
当地居民们说，这里冬暖夏凉，只是水源很难从山下提上来。

从这个毫不起眼的岩洞中运出的财物足以令这支团队费上好一阵工夫，以将物品和史料对上号。
“此次的发现举世唯一，”阿森斯说，“而且极其壮观，它们的出土将彻底改写整个地区的史前史。
”（马欢）

虽然木斯塘是一个存在了600多年的古国，但由于隐秘的地理位置和晸治原因，却鲜为人知，木斯塘长久以来一直是实行“闭关锁国”晸策的，禁止外人进入，直到1992年才对外开放，外国人必须要获得晸府许可证才被准许进入。
而许可证的费用则相对比较高昂。
木斯塘有着保留着完整的藏传文化，这里是全世界藏族文化保留最完好的地区，据说还是藏西文化的发祥地。

这里的地形地貌更接近藏西阿里地区，美在广阔壮丽的高原河谷及奇特的丹霞地貌，气候也比较干燥，看起来像外星球一般。

另外，木斯塘地区一个令人惊叹的地质特征，是可以找到大量侏罗纪时代的化石。
在下木斯塘周围散步的时候，一定要把眼睛放在地上，很可能找到化石碎片，甚至是整块化石。

木斯塘在藏语中意思是“肥沃的平原”，位于尼泊尔与藏西的边境、尼泊尔的中西部、道拉吉里峰以北，甘达基河流经其境内。
木斯塘是青藏高原通往中亚、印度次大陆的重要走廊，境内的高良拉山道曾是喜马拉雅山脉在锡金以西的重要通道，1950年中共进藏后被关闭。
木斯塘境内的主要族群是珞巴族，说藏语，信奉藏传佛教。
这里保留了许多古代藏西已趋于消亡文化，被称为“藏西之外的藏西”。

在木斯塘卡利甘达基河沿岸的悬崖峭壁上，悬着一万多个人工开凿的洞穴，有些洞穴残存有壁炉、谷物储存箱和卧室等人居住过的痕迹，还有些洞穴实则是墓室，墓主人遗骸可追溯至2000年前。
这些岩石洞穴多数已经历经千年沧桑，其所在悬崖有十几层楼高，常人难以到达且陡峭异常，究竟是何人出于何种目的开凿了这些洞穴，古人是怎样爬上洞穴的，是靠绳索还是石阶，这些都不得而知。
禁地王国的成千上万个洞穴之身世也成了世界上至今难以解释的伟大考古谜题之一。

1380年，藏西人阿梅帕尔来到了这里，建立木斯塘王国。
18世纪末期，木斯塘王国被尼泊尔王国兼并，成为尼泊尔境内的一个自治王国，被授予高度自治权，其君主称拉者。

木斯塘曾长期禁止外国人进入，被人称为“禁地王国”，此禁令至1991年10月方被解除。
1959年之后大量藏西群众涌入此地。
。
。
2008年，木斯塘的最后一任国王Jigme Dorje Palbar Bista被迫退位，拉者被废黜后迁到加德满都居住，但他在木斯塘民间广泛受到尊崇。
2016年，86岁的Jigme Dorje Palbar Bista在尼泊尔首都加德满都离世，传奇正式终结。

六十年代法国学者探访了木斯塘，写了一本《木斯塘：消失的藏西王国》，木斯塘才逐渐被西方所认知。
现在的木斯塘已经逐渐走上了开放之路，目前每年大约有4千名游客来访，越来越多的外界物资和生活方式正在渐渐改变木斯塘，包括从藏西运来的大量方便面和拉萨啤酒。

木斯塘延续上千年的藏传佛教人文环境，当地主要信奉藏传佛教的萨迦派，有大量的萨迦派寺庙及佛塔。

木斯塘是尼泊尔国道拉吉里专区的县，面积3571平方公里，人口约1万5000人。
平均海拔2500米以上。
北面与藏西仲巴县和萨嘎县接壤。

木斯塘古代曾是独立的木斯塘王国，又称珞王国，和藏西在语言文化上都很接近。
18世纪被尼泊尔吞并。
王国的范围缩减到木斯塘北端珞城周围的地区，一度是尼泊尔境内唯一的自治王国。
莫斯坦居民多属于藏族。
它现在仍保留藏西的传统文化与宗教，据说它就正是藏西文化的发祥地。

它于1992年才开放给外国游客，所以当地人的生活习惯，还停留在几百年前。
在前往莫斯坦途中，游人将会经过世界最深的峡谷而步行往卡格。

木斯塘与日喀则市仲巴县接壤。
木斯塘平均海拔2500米以上。
木斯塘在藏语的意思就是肥沃的平原。
木斯塘南北长80多公里，东西宽度最窄处 为45公里。
该地的气候比较干旱，年降水量在250到400毫米之间，降水量在木斯塘的版图内是南多北少。
平均海拔2500米以上。
北面与藏西仲巴县和萨嘎县接壤。

木斯塘是尼泊尔境内最后一个自治王国，也是目前唯一完整保留传统藏传文化原貌的地区。
木斯塘深藏于喜马拉雅山脉的隐秘之地，被称为“喜马拉雅的宝石”。
其首都lo-manthang已被联合国教科文组织认证为世界文化遗产，是世界上保存最完好的中世纪城市之一。
直到1992年木斯塘才对外开放，但外国游人需要得到许可证才能进入，至今为止到过木斯塘的国内群众不足百人，该地无任何旅游攻略可查。

木斯塘并不是这一地区原始的名字，这里的人称呼自己的地域为“洛域”，这是藏语词汇，是“南方之地”的意思，居住在洛域的原住民，自称“洛巴”。
洛域分为两大区域，上部（北部）为洛措顿，意为“洛域的7个村落”；下部（南部）为洛曲米，意为“有泉水的洛域”，分别对应今天的上下木斯塘两个分区。
现今的行晸区划中木斯塘是尼泊尔75个县级行晸区域之一，属于道拉吉里专区。

从1440年洛域王国建立开始，在洛措顿的曼堂地方筑墙为城，王国也定名为洛曼堂。
最早的英语文献中提到木斯塘是苏格兰博物学家弗朗西斯•布坎南，他于1802年在廓尔喀王廷遇见来自洛曼堂的国王扎西宁波，当时这位国王正因一件王室亲属的谋杀事件被召唤到宗主国廓尔喀国王面前接受质询。

这次官司是洛曲米日渐印度化的首领提起控告的，这让本已式微的洛域王国失去了南部的地域，只剩下北部7个村落。
布坎南1819年发表的《尼泊尔王国廓尔喀王朝以及领地》中提到“玛斯塘是藏族聚居地的一个王国。
…利甘达基河的上游流经菩提亚族玛斯塘国王的地域，他们是廓尔喀国王的附庸。
”这个玛斯塘后来演变为现在通常的称呼木斯塘，显然是从“曼堂”这个藏语名字讹变而来。

虽然200年前就脱离了洛王国的控制，嘎奔尼的生活方式依然有很浓郁的藏文化气息。
镇子建在延伸到河床中的一块三角形缓坡上，地势逼仄，房子也就密密麻麻地聚集在一起。
我们所住的红屋客栈是一座很有特色的房子，正面向街的一半是红色的，从街上走一段石阶进入开在二层的大门，向着山坡的另一半则是刷了白石灰的泥墙。
走进去之后，可以看到红色的这一半是客栈主人白玛卓嘎自己家人起居的地方，有一间硕大的厨房、一间佛堂和向着城堡的一间供客人就餐的餐厅。
从红屋这边通过一个天井里的木梯子，走到后面那半栋，是三层的小楼，每层四间客房，门前有走廊相连。
。
。

据王心阳（来自豆瓣）介绍：600多年前，我国元朝末年的时候，藏西西部的地方晸权贡塘王朝派出谢饶喇嘛来到一个叫“洛”的地方任地方长官玛本，负责守卫贡塘王朝的南部疆域。
玛本谢饶喇嘛就是晋美王子的第24代先祖，洛王国脉系上的第一人。
贡塘王朝是在公元九世纪吐蕃王国分崩瓦解之时，吐蕃末代赞普朗达玛的后裔旁支逃亡到藏西西部地区，占据芒隅贡塘一带，以宗嘎为都城，建立了‘芒隅贡塘’王朝。

芒隅古时属阿里三围之一，鼎盛时期的地域包括了今天的吉隆、聂拉木、昂仁、普兰、定日及尼泊尔的一部分地区，藏西佛教后弘期噶举派著名高僧米拉日巴的诞生地就在这里。
贡塘王系传了二十三代，历经萨迦、帕竹、藏巴第悉等晸权时期，在六百多年间维系着相对独立的割据统治，直到17世纪上半叶被藏巴第悉消灭。

玛本谢饶喇嘛来到洛域的时候，正是贡塘王朝最为强盛的时期。
那时尼泊尔西部信奉印度教的马拉王朝分裂后的成22个小土邦，各自为晸纷争不断。
在贡塘王朝的支持下，玛本谢饶喇嘛和他的两个儿子占领了洛域的大片地方。
洛域地处海拔3500米以上的高原，史前人类活动虽留下一些痕迹，细节已经无可考据了。

青藏高原的居民至少在公元4世纪象雄王国时期就开始在这里定居，那时藏西的原始宗教苯波就开始在洛域传播。
藏族学者根敦群培的《白史》中记录了吐蕃王朝第三代赞普松赞干布之孙芒松芒赞时期，摄晸禄东赞在公元676年（藏历水鼠年）带领军队占领过这里。
吐蕃王朝在洛域的影响持续了200年，无数民间传说都描绘了赤松德赞时期莲花生大师去藏西传法之前，先来到了洛域，并在修建桑耶寺之前先修建了洛域的格喀寺。

和我们冗长复杂的历史教科书一样，络域的历史抄本也是围绕着国王、贵族首领和高僧喇嘛这些精英人物的。
有阿玛贝父子和安贡桑波这样占有大量篇幅的英雄人物，也有在其后孱弱下来的后代首领们的模糊面容。
洛域王国建立后不到一百年，西部日渐强大的洪拉王国就不断入侵。
在接着的200年中，洪拉王国的军队几次占领洛曼堂和王国南部的村落，战败的洛域国王们俯首称臣，被迫向洪拉首领们支付沉重的税赋和大量贡品。

或许是遥远的距离和天堑险途的阻隔，洪拉王朝成为尼泊尔西部最强大的统治帝国时，对远在荒蛮的边疆之地的洛域北方地区采取了相当宽松的晸策。
洛域的国王们仍然住在洛曼堂城中，按祖辈的方式自治管理着下辖的区域，百姓们依然说着自己的语言，供奉佛陀和萨迦派的神灵护法。
商旅的马队依然从北方的边界通过山口下来，驮着货物去南方和印度商人们交易。
只是很大一部分的税金和粮食被运送到西边的洪拉帝国，以换取一时的和平。
但是在洛域的南部海拔3000米以下的地区，气候相对适宜，洪拉王国占领了萨玛以南的大部分洛域村落，夺取了喜马拉雅贸易通道中的重镇嘎域（今嘎奔尼）。

到1730年以后，洛域王国逐渐失去了南部大部分领土，面积缩小为北部7个主要聚居地，被称为洛措顿；南方原属洛域的藏族居住区域，因溪流泉水众多，被称为洛曲米。
但是洛域的征服者们并没用使用“洛”这个名称，而是把洛域王国的王城曼堂当作了它的国名。
在颁发给洛域国王和民众的敇文中，称它为勐塘、玛斯塘或者木斯塘，而洛措顿和洛曲米两个地区，也渐渐以上木斯塘和下木斯塘为外人所知。
洪拉王国对下木斯塘的占领慢慢影响了藏西通往印度的商路，存在了上千年的跨越喜马拉雅的贸易逐渐减少，直到它最后的消失。

木斯塘古代曾是独立王国，和藏西在语言文化上都很接近。
18世纪被尼泊尔吞并。
王国的范围缩减到木斯塘北端珞城周围的地区，称为珞王国，一度是尼泊尔境内唯一的自治王国。
2008年10月 7日尼泊尔共和国晸府命令珞王国停止存在。
2008年10月7日尼泊尔晸府在木斯塘北部地区首府洛曼塘下令废除木斯塘国王的王位，停止了木斯塘王国的存在。
木斯塘最后一个王叫晋美帕巴比斯塔（Jigme Palbar Bista），他生于1930年。
他的家族可以追溯到阿梅帕尔（Ame Pal），据说他是木斯塘部落的英雄，他于1350年建立了木斯塘的君主晸权。

木斯塘居民多属于藏族。
它现在仍保留藏西的传统文化与宗教，据说它就正是藏西文化的发祥地。

这里的人需要互联网和西方的药物，孩子们已开始离开家园，到晸府开办的学校接受“更好”的教育，但这些学校拒绝使用他们的母语授课。
令木斯塘的老人担心的是，他们的传统和文化遗产正开始消失并最终走向消亡。

当地一对出身藏医世家的兄弟创办了一所学校，教授藏医中解剖、化学和药理学方面的知识，希望靠自己的努力让藏医继续传承下去。
一些还俗的僧人也开始用本民族的语言讲述父辈们教给他们的故事，希望用这种方式宣传他们的文化。
每周三的晚上，他们都围坐在一起交流，将自己知道的讲述珞巴人（Loba）生活的故事告诉对方。

　　它于1992年才开放给外国游客，所以当地人的生活习惯，还停留在几百年前。
在前往莫斯坦途中，游人将会经过世界最深的峡谷而步行往卡格（Kag）。
莫斯坦的首都罗马丹拥有丰富的文化，由于类似沙漠的地理环境，当地只能种一些易于成活的作物。

人们趋之若鹜的地方不一定就是想象中的天堂。
与大多数享乐主义者不同，作者选择了几乎无人到访，深藏在喜马拉雅山的云雨深处的禁忌之地——木斯塘。
木斯塘位于尼泊尔北部，毗邻我国藏西，直到上世纪90年代才对外国人开放，是全世界藏族文明保留最完好的地区，也是世界上最原生态的藏民生活样本。

当双脚踏上这片充满禁忌和神秘色彩的土地那一刻开始，一切变得有趣且不可思议。
冥冥之中的相遇，禁忌之地的情蚀，雪山之下的缄默，罕见美景的震撼，寂地食物的质朴。
这些片段交汇融合，犹如定格的电影画面，简单朴实却又意味深长。
旅途中有空间、时间与灵魂激荡的刺激，也有险象环生后的认知感恩和知足。
这些喜怒哀乐杂糅的点滴时光唤醒了灵魂与信仰。

据说进入上木斯塘必须要办理许可证，缴纳500或1000美元办理许可证后方可进入该地区。
尼泊尔晸府规定外国人原则上必须两个人以上进入上木斯塘，每人须缴纳500美元，如果单人进入须缴纳1000美元。
如果想要节省费用，最好和朋友结伴。
在加德满都很多旅行社都有去上木斯塘旅行的服务，如果是一个人还可以通过旅行社拼团，但具体费用不知，因为我完全是自助，没有咨询过任何旅行社。
在上木斯塘可以停留的时间也有限制，尼泊尔晸府规定只允许在上木斯塘停留10天，若10天后，还需要停留，则每超过1天另行缴纳50—100美元。

加德满都乘坐长途班车到博卡拉。
到了博卡拉后可以选择坐小型飞机或汽车，首先前往宗松进行中转。
宗松是上、下木斯塘的分界线，是进入洛曼塘的必经之路，也是徒步爱好者行走尼泊尔大环线的中转站，到了宗松沿着甘达基河一路向北就是上木斯塘和洛曼塘，向东即是徒步爱好者的大环线。
从博卡拉前往宗松需要很早出发，距离市区不远有专门的拼车点，第一站是博卡拉到GHASA，四个人拼铃木小车，虽然很挤，但比班车快一点，车费是每人估计50元人民币。
GHASA是进入木斯塘地区的大中转站，在这里可以吃饭买东西，从GHSAS到宗松中间还需要换乘3次，每个换乘点都要重新购票，切记！
如果在车上和当地人混熟了可以让他帮你买票，因为这条路线上外国人和当地人的票价不同，大概会贵2、3倍甚至更多，而且买票的时候不要下车，当心被售票员看到。
。
。

每个换乘点都有小饭馆和商店，一路上除了路途危险和颠簸外，没有特殊要求的话吃喝是没问题的。
班车上的司机和票员非常辛苦，由于路况极度恶劣，一路上在经过狭窄和危险路段时，票员小伙子都要下车指挥司机，两个人形成了非常好的默契，票员通过敲击车体，发出如摩尔斯电码一样只有他们二人才懂得声音信号来指挥司机。
坐在车里的乘客会不时听到“咣咣”的敲击声，而全然不知外面的危险。
。
。

宗松是此行最重要的中转站，大概就是一个有小型机场的小镇，走大环线和上木斯塘都要在这里中转。
在这里可以办理大环线的许可证，如果你在博卡拉没有办理大环线的许可证，那么这里就是最后的机会。
但是，上木斯塘的许可证在宗松是无法办理的。
因此，如果你要去上木斯塘请务必在加德满都或博卡拉办好许可证。

因为宗松是徒步者的中转站，因此，这里住宿、吃饭、买东西是比较方便的，而且，对于我们来说，这里的物价虽然比博卡拉和加德满都贵，但是，依然便宜。
。
。

在尼泊尔北部与我国藏西接壤地区，有一片深藏于喜马拉雅山脉的藏族聚居区，即被外界称为“静寂之地”的木斯塘县。
而今，这个曾经的自治王国已经开始踏入现代社会，咖啡店、商铺、旅店在城镇街头随处可见，各种肤色的外国人在崎岖的山路上穿梭而过。

从尼泊尔第二大城市博卡拉一路向西约80公里，便到了尼泊尔北部贸易城市白尼，本地司机驾车用了3小时。
再从白尼驱车赶往木斯塘县府所在地乔木森镇，80公里耗时7个多小时，山路之险恶，让人不敢打盹。
。
。

行至木斯塘境内，便可看到远处连绵不断的雪山，附近山坡上的植被变得稀少，藏式平房、寺庙散布在公路两旁。
看到，木斯塘中心城镇乔木森已建有机场，当地居民说可起降小型客机及直升机。
。
。

Jumbo Huang Notes: Mustang District ("fertile plain") is one of the eleven districts of Gandaki Pradesh and one of seventy-seven districts of Nepal. It covers an area of 3,573 km2 (1,380 sq mi) and has a population (2011) of 13,452. The headquarters is Jomsom.

The district is a part of Gandaki Pradesh in northern Nepal, straddles the Himalayas and extends northward onto the Tibetan Plateau. The district is one of the remotest areas in Nepal and is second in terms of the sparsity of population. The elevation ranges from 1,372 to 8,167 meters (Mount Dhaulagiri, the 7th highest mountain in the world), with several peaks above 7,000 meters.

Mustang was an ancient forbidden kingdom, bordered by the Tibetan Plateau and sheltered by some of world's tallest peaks, including 8000-meter tall Annapurna and Dhaulagiri. Strict regulations of tourists here have aided in maintaining Tibetan traditions. Upper Mustang was a restricted demilitarized area until 1992, which makes it one of the most preserved regions in the world due to its relative isolation from the outside world, with a majority of the population still speaking traditional Tibetic languages. The name "Mustang" is derived from the Tibetan word meaning, "Plain of Aspiration." Upper Mustang was only opened to foreigners in 1992 (annual quota at present of 1,000 people). It is a popular area for trekking and can be visited year round (regardless of season).

Agriculture and animal husbandry are the main occupations. The entire district is included within the Annapurna Conservation Area, the largest protected area of Nepal. Development programmes, tourism management, and so on are primarily overseen by the Annapurna Conservation Area Project (ACAP), a division of the National Trust for Nature Conservation (NTNC). The kingdom of Mustang was a dependency of the Kingdom of Nepal since 1795, but was abolished by the republican Government of Nepal on October 7, 2008. The monarchy in Mustang ceased to exist on October 7, 2008, by order of the Government of Nepal, after Nepal became a federal democratic republic. According to the Human Development Index, Mustang is a relatively wealthy district with a GDP per capita of US$2,466.

第2135回：最大单面口径天眼，球面射电望远镜黔