古代女子化妆_百花百虫皆入画(古代妝飾鉛粉)

换新妆，过新年。
这几年，古代女子妆容渐渐回到现代女性的视野中，有些元素被用于古装剧或日常装扮中；有些出现在文创产品中，如“故宫口红”；也有些则被时尚界作为灵感启发，焕发出新的生命力。
古人对美的描绘，有些想象力甚至超过了现代人。

进一步说，古代女子如何化妆，以何为美，背后不仅是审美表达，同时也是当时经济发展、工艺水平、社会思想的侧面体现。
让我们看看，以汉代为主的女子妆容，能给今人带来哪些启发。

周昉簪花仕女图。
辽宁省博物馆 馆藏

摹张萱虢国夫人游春图（北宋）。
辽宁省博物馆 馆藏

古代底妆

也讲润肤、清痘、隔离

汉代女性审美观，肤以白为美、颊以红为美、眉以黑为美、唇以小为美。
首先说基础底妆，它类似于现代女性的“妆前打底”，也有清洁、滋润和打底3个步骤。

第一步，面部清洁。
古人用什么洁面呢？《礼记·内则篇》中记载：“冠带垢，和灰清漱；衣裳垢，和灰清浣。
”主要使用草木灰。
草木灰里含有可去油污的碳酸钾，也可用于衣物清洗。
当贝壳灰与草木灰一起用水泡制，能产生强力去油污的氢氧化钾，即我们常说的强碱。

汉代则更进一步，使用“石碱”，从蒿、蓼等植物中提取而来，以水和面加工成固体物品，很像今天的香皂，便于保存与携带。
李时珍《本草纲目》中写道：“石碱出山东济宁诸处，彼人采蒿蓼之属，晒干烧灰，以水淋汁，久则凝淀如石，洗衣发面，亦去垢发面。
”汉代制作石碱的方法，与现代人制作香皂颇为相似。

不过石碱在当时还是稀罕物，普通老百姓用不起，他们使用淘米水。
淘米水呈微弱的碱性，也可以分离一部分油污。

第二步，保湿滋润。
古人已经意识到，面部滋润的同时，还能增加后续妆粉的贴合度，使妆容更显自然。
面脂，类似于今天的面霜，就是古人用于保湿的护肤品了。

汉代面脂大多由中药材和牛髓调制而成，《神农本草经》记载白芷“长肌肤、润泽、可作面脂”。
其实直到今日，现代人也是这个思路，添加各种植物性成分来研制护肤品。
古人为面脂研发了各种中药方子，含有特定功能，颇有点类似今天的功效型“精华霜”。
如美白，《肘后备急方》中写道：生杏仁，去皮捣，以鸡子白和，如煎饼面，入夜洗面，干涂之，旦以水洗之，立愈。
姚方云，经宿拭去……仍得光润皮。
也有方子是用土瓜根。
土瓜根除了美白还祛痘，甚至可以充当隔离霜，减少后续化妆品对肌肤的伤害。

诸如此类的美容秘方，在医书及相关文献中有不少。

第三步，白妆打底。
肤白，一直是古代评价美女的标准之一，“肤如凝脂”“冰肌玉骨”等形容屡见不鲜。
白在古代也是一种身份象征。
先秦时期的素妆，即白妆，主要以白色粉末敷面，显得皮肤洁白无瑕。

老百姓多用米粉敷面，普通人都能制作。
做法是这样的：先把米研磨成细粉，加水，盛在钵中，等细粉慢慢沉淀，再去掉水，取出沉淀的粉，放在太阳下暴晒，晒干的细腻粉末就可用作妆粉敷面。
原料常见，制作方便，但它保存不便，附着力也差，容易掉粉。
拿现代话说，“便宜没好货”，但胜在日常，所以依然使用者很多。

古代崇尚炼丹，炼丹后就发现了更好的敷面材质：铅粉。
铅，源自天然矿石，最开始是炼丹剩下的面糊状液体，又称胡粉。
为了便于保存、运输，胡粉脱水晒干后，就被压成粉末状。
铅粉质地白皙细腻，光泽感强，覆盖力也好，不易掉粉。
秦汉的贵妇们纷纷抛弃米粉，转而喜用铅粉。
汉代冶炼技术有所提高后，铅粉作为化妆品开始盛行。
但它其实带有毒性，对皮肤伤害巨大，现代已经明令禁止。
古人所知有限，物以稀为贵，把它捧作美容圣品，所以铅粉也被称为“铅华”。

如果铅粉或米粉中再加点香料，那就成了香粉，既可敷面又可扑于全身，类似于今天的爽身粉、固体香水。
增白、顺滑肤质之余，还有暗香浮动。
传闻“可作掌上舞”的赵飞燕调制的“露华百英粉”就是一种香粉。

古代彩妆

丝绸之路开启妆容革新

秦朝也有红妆，但不多，主要材料是朱砂，粘附性差，容易掉妆，所以使用者少。

到了汉朝，丝绸之路带来原料与物种的丰富。
张骞两度出使西域，带回了植物“燕支”。
燕支花为红色，叶为蓝色，因此又叫“红蓝花”。
张骞未引进燕支前，汉朝面妆主要承袭先秦时期的素妆，“粉白黛黑”。
燕支的引入带来了红妆，由此开辟了彩妆时代。
汉代面妆成为我国古代面妆史上的重要转折点。

人们把燕支花晒干，碾磨而成燕支粉，它就是“胭脂”的前身，不仅颜色艳丽，而且不容易掉妆，快速成为古代彩妆的重要原料。

燕支大致有两种化妆手法：一种直接用丝绵蘸红色燕支汁敷面，这种燕支被称为“绵燕支”；也可以把红色燕支汁晒干压膜，制成精小轻薄的小花片，被称为“金花燕支”，使用时，花片沾水溶化，用汁水涂抹着色。

南北朝时期，人们在燕支汁粉中加入牛髓等物，调和成黏稠的膏状物，称为“燕脂”，后慢慢演变为“胭脂”。
其色泽鲜艳、稠密润滑，粘附性强，牛髓等还具有保湿作用，被世人喜爱，一直流传至今。

古人根据燕支在脸部的浓薄程度，分为“酒晕妆”“桃花妆”“飞霞妆”等。
“美人妆，面既施粉，复以燕支晕掌中，施之两颊，浓者为酒晕妆，浅者为桃花妆，薄薄施朱，以粉罩之，为飞霞妆”。
我们在一些妆容考究的唐代题材影视剧里，还能看到这类妆容的影子。
酒晕妆最为浓艳。
桃花妆次之，妆扮好后面如桃花，也常被人称之为红粉妆，汉代《古诗十九首》中描写道：“娥娥红粉妆，纤纤出素手。
”飞霞妆则在两颊薄涂，宛如飞霞，属于3种妆面里颜色最浅的。

古代女子对眼妆探索较少，喜爱在眼睛周围做点妆饰，如斜红，梳妆时在女子眼角两旁各画一条竖起的红色弯弯新月。
古人更侧重对眉的妆饰。

蛾眉，像蚕蛾触须一般细长而弯曲的眉毛。
唐代有诗：“虢国夫人承主恩，平明骑马入宫门。
却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊。
”汉代蛾眉越描越长，形成新的眉形广眉。
当时有民谣描写：“城中好高髻，四方高一尺；城中好广眉，四方且半额；城中好大袖，四方全匹帛。
”

八字眉，在《妆台记》中记载：“汉武帝，令宫人扫八字眉。
”双眉像“八”字，眉头高抬，细而色浓，眉尾下撇，广而色淡。
女子着八字眉可爱、娇憨，仿佛与世无争。

愁眉，如人发愁皱起的眉头，与“啼妆”一起做妆容。
“啼妆”是用铅粉或米粉在眼角妆饰，仿佛刚刚哭过。
“愁眉啼妆”由东汉大将军梁冀之妻孙寿发明，显得娇弱病态，让即将出征的梁冀觉得被人牵挂，对孙寿更为喜欢。
有书云：“桓帝元嘉中，京都妇女作愁眉、啼妆……”此妆当时广为流行。
古代士大夫眼中，愁眉、啼妆是亡国之兆。
后世文人也用它们作特定比喻，如晏几道《西江月》中有“愁黛颦成月浅，啼妆印得花残”。
欧阳修《长相思》中有“玉如肌，柳如眉，爱著鹅黄金缕衣，啼妆更为谁”。

远山眉，眉形细长而舒扬，颜色淡雅、朦胧有如远山，一说由古代才女卓文君所创，另说由赵合德所创。

和今人一样，古人修眉可去掉部分杂眉，也可直接去掉所有眉毛，重新设计眉形。
修眉工具主要是镊子。
据记载，长沙马王堆的梳妆盒中就发现了一把角质镊子，刀片可随意取下、装上，手柄上还刻有精美的图案。

描眉即画眉，战国时女子用柳树枝烧制成碳条，涂画在眉毛上。
文献记载的较早的画眉材质是“黛”，青黑色颜料。
一是青黛，来自植物粉末，把蓝草叶子和枝干水洗阴干，再研磨而成。
用它画眉，可呈现青黑色、青色、蓝色、翠色、绿色等。
还有一种石黛是黑色矿物，在专门的磨黛石上研磨成粉，调成“墨汁”，就水研磨，用眉笔蘸墨描绘。

唇，古今一样，都是彩妆的“重头戏”。
早期，因朱砂没有黏性，上色不均匀，溶于口沫，掉色严重。
后经不断改进，古人发现朱砂中加入动物脂肪，调和而成的红色膏状物效果很好，覆盖力和附着力变强，还能滋润口唇，称之为“口脂”，又名“唇脂”。

《释名·释首饰》中记载：“唇脂，以丹作之，象唇赤也。
”古代唇妆主要就是红色，即便到了今天，红色依然是女性最为喜爱的口红颜色。

古代面饰

花草昆虫皆能入妆

面饰主要有花钿、面靥、额黄等。
花钿，可粘贴在脸上的薄片饰物，如金箔、昆虫翅膀、云母片、鱼骨。
形状有圆形、菱形、桃形、梅花形、铜钱形、雀羽斑形、三叶形、双叉形、鸟形等。
其中，“翠钿”较为出名。
它以各种翠鸟羽毛制作而成，颜色呈翠绿色。

另一种花钿特指在眉间额上绘画的妆饰。
绘画形状简单精美，以红、黄居多。
如今，这种花钿手法出现在不少古装剧中，也深得现代人喜爱。
有现代化妆师分析说，那是因为额间描上花，填充色彩后，能让五官看起来更聚拢，显得更为精致立体，同时也符合现代人的审美。

花钿随着朝代更替，出现了许多新款式，比如寿阳落梅妆。
花钿鼎盛时期的唐朝，有记录的款式多达十几种。
但到宋朝，崇尚简洁美学，许多繁复的妆饰逐渐消失。

面靥，又称妆靥。
“靥”，在古代指嘴两旁的小酒窝，面靥指古代女子在酒窝处的妆饰。
妇女在酒窝处染红色圆点，商周时便有，相传主要是后宫女子月信时不方便服侍天子诸侯而用。
但后来一位后宫舞姬认为酒窝处点上图案十分妩媚，后宫佳丽争相效仿，久而久之，面靥成为面部妆饰的一种。

面靥主要是红色圆点，用燕支点制。
后期形状不再局限于圆点，有的形如钱币，称为钱点；有的状如杏桃，称为杏靥；还有各种花卉的形状，称为花靥。
西晋时有人用梳妆盒饲养“媚蝶”进行妆饰。

额黄，又称鸦黄，用黄色涂抹额间的妆容。
现代人可能觉得怪异。
据传是女子从涂金佛像身上受到启发，将自己的额头抹成黄色。
王安石的《与微之同赋梅花得香字三首》诗中写过“汉宫娇额半涂黄”。

（综合自期刊史料）

来源： 解放日报